Костюм

КОСТЮМ татарский, целостный ансамбль пред­ме­тов бытовой, праздничной и ритуальной одежды, головных уборов, обуви, украшений и дополнений к нему (пояса, сумки и др.). В Альмет. р-не имел ряд региональных и локальных особенностей, однако по своим основным признакам (материал, крой, сос­тав­ные части, декор) соответствовал общенац. кос­тюму татар Поволжья и Приуралья, в локальных вариантах – типам сельского костюма казан. татар, татар-мишарей, приуральских татар и татар-кряшен. Региональной спецификой является более длительное сохранение в пошиве одежды домотканины, локальные названия и формы головных уборов, обуви и украшений.
Народный К. состоит из туникообразного покроя нательной рубахи – платья (кульмэк) с небольшими силуэтными и декор. вариациями и штанов – шаровар (ыштан) с широким шагом, к-рые носили как мужчины, так и женщины. Они были повсеместно распространены у татар Альмет. р-на. «Ыштан» состояли из двух штанин с клиньями и большой прямоугольной вставки между ними. Их шили широкими у пояса, длиной до щиколотки, без карманов; крепились на бедрах или на поясе при помощи гашника – «ычкыр», заправлялись в сапоги (читек), суконные (тула оек) или вязаные чулки. Мужские «ыштан» шили из полосатой пестряди в мелкую полоску в сочетании белого с красным, черным, синим, однотонными серым или белым (Нижняя Мактама и др.), штанины подвязывали доходящими по длине до колена поясами – «бермэле ыштан». Свадебные ыштан жениха шили из тканого полотна с мелким узором в технике браного ткачества. С конца 19 в. на смену мужским «ыштан» приходят брюки европ. типа. Женские «ыштан» шили из темной (синей, бордовой) крашенины, со временем они также выходят из употребления.
В Альмет. р-не вплоть до 1940‑х гг. была распространена домотканая одежда. Женские и мужские рубахи крестьяне шили из конопляного полотна – «киндер кульмэк». Мужчины обычно носили рубаху навыпуск без опоясывания – белую, зеленую, синюю, изредка черную со стоячим или отложным воротником; его завязывали тесемками. Рубаху иногда подвязывали узким или широким шерстяным поясом – «билбау» (2–3 м в длину), к-рый в старинных вариантах был тканым. Его концы свешивались направо (Ниж. Мактама) или налево (Новое Надырово). Платья шили широкими трапецивидного кроя, позже – отрезными под грудью и по талии. Иногда по линии отреза вшивали оборки – «оске итэкле» (Кама-Исмагилово). Широкое распространение получили платья с оборками по подолу – «таккан итэкле» (Елхово, Ильтень – Бута), могли быть и без них (Ниж. Мактама). С кон. 19 в. была распространена рубаха со скошенными сшивными плечами, круглыми проймами на кокетке, с отрезной талией – «гэудэле кульмэк» (Елхово). Женские шаровары были преим. белого цвета, а также желтого и серого.
В старину платья шили однотонными (бордового, коричневого, желтого, белого, малинового, зеленого цветов) или в крупную клетку (характерно для татар-кряшен, а также чувашей), иногда в полоску с воротником-стойкой. На подолы женских тканых, позднее ситцевых и сатиновых платьев, традиционно имевших неск. рядов оборок – «бэбэй итэк», пришивали монеты или бляшки – «тэнкэ» (Ниж. Абдулово, Кама-Исмагилово). Оборки пришивали не только на подол, как это было повсеместно распространено, но и на рукава, кокетки, по линии отрезной талии. В западной части р-на (Елхово, Ниж. Абдулово) подолы имели оборки от 2–3 до 7 рядов, позднее их кол-во доходило до 16 – завершались на талии. В Альметьево, Бигашево, Кичучатово, Кульшарипово, Маметьево, Миннибаево, Чупаево платья шили преим. из розового, зеленого и голубого сатина с рядами оборок (до 14); в Бишмунче, Верхней Мактаме, Кама-Исмагилово, Ниж. Мактаме – белого, бордового, синего цветов, а также однотонными; нагрудную часть простегивали, рукава украшали вышивкой. Платья из купленных тканей часто были на кокетке, на груди имели складки. К «кульмэк» пришивали ворот – стойкой (утыртма яка), отложной (ачык яка, кайтармалы яка, китек яка) (Ниж. Абдулово, Елхово); «кийертле яка» (Ильтень-Бута, Васильевка, Калейкино) и с зас­тежкой (каптырма яка); со вшивными нагрудниками (изюле кульмэк).
На женских платьях вышивка располагалась двумя полосами на оборках (узор двустороннего растительного побега); на мужских – на грудной планке, по стоячему воротнику, редко на рукавах простейшим геом. орнаментом. Платья различались по декору монетками: «тамаксалы» – на воротник пришивали позумент с одним–двумя рядами серебряных монет; «тэнкэле» (Ниж. Абдулово, Елхово, Кама-Исмагилово) – на подол нашивали мелкие монеты. С нач. 20 в. преобладали платья, сшитые из фабричных тканей. У татар-кряшен была распространена холщовая рубаха – «киек чабулы» кульмэк, нижний подол к-рой был сшит из клетчатого холста, скроенного вкосую.
В К. татар Альмет. р-на представлены разные варианты нагрудников, к-рые различались по названиям или же элементами декора. Во всех деревнях под грудной вырез платья одевали ситцевые разноцветные нагрудники – «кукрякче». Их шили из цельного четырехугольного куска ситцевой, сатиновой ткани или из 2–3 кусков разноцветных тканей, соединенных в виде горизонтальных полос. В старинных вариантах изготавливали из домотканого холста. «Кукряк­че» иногда оформляли 1–2 рядами оборок по краю (Кама-Исмагилово). Украшали вышивкой (тамбуром) и аппликацией на прямоугольном куске одноцветной ткани, обычно нашитой поверх цветного ситца. В центре нагрудника вышивали изображение «древа жизни» или степного куста с корнями, симметрично отходящими в обе стороны ветвями. Встречается также мотив цветочного вазона. В послевоенный период (1950–60‑е гг.) «кукрякче» шили из пестрого ситца, в центре к-рого нашивали разноцветные лоскутки, обычно в 3 поперечных ряда.
Женские нагрудники, одевавшиеся поверх разреза платья, отличаются деталями формы и названиями. Одним из таких является тушлек. Он полностью расшивался монетами или бляшками – «тэнкэ» и доходил по длине до талии. Край «тушлек» и его основа украшались позументом, яркой тканью. «Тушлек» был распространен в селениях вост. зоны Альмет. р-на (Бишмунча, Кама-Исмагилово) и соответствовал «изю» казан. татар. В Кульшарипово «тушлек» представлял собой нагрудник, украшенный только монетами и бляхами, в то время как нагрудник, украшенный позументом и золотым шитьем, был аналогом казанско-татар. «изю», также и назывался.
Старинным женским нагрудным украшением было «тамакса» (от татар. тамак – горло). Оно создавалось из холщовой ткани, обшивалось с лицевой стороны более тонкой тканью и имело форму лунницы; на ткань нашивали монеты и бляхи, застегивали на шее. Тамакса является аналогом муенса (Новое Каширово и др.), девета и тушлека; различается названиями в зависимости от района бытования. Получило широкое распространение у татар-кряшен (Васильевка, Илтень-Бута, Калейкино). Его основа украшалась 2, 3 и более рядами монет, нитями кораллов и раковиной каури, к-рая играла роль оберега. Крепилось со стороны спины с помощью крючка или петли; надевалось вместе с девет.
«Девет» (дәгвәт, дәвәт) – нагрудник полуовальной формы, одевавшийся поверх платья и доходивший иногда до пояса. Был полностью покрыт нашитыми монетами или бляхами, застегивался или завязывался на шее. Края девет часто украшались позументом, яркой тесьмой, шерстяной тканью. Бытование девет зафиксировано в татар. селениях на севере Альмет. р-на (Ирекле, Наратлы, Юкале, Холодная Поляна), а также среди татар-кряшен, где «девет» надевался в комплексе с шейным украшением тамакса. Название в форме «дэгвэт» бытовало в с. Ниж. Абдулово для обозначения кармашка или сумочки, прикреплявшейся к хаситэ (һаситә дәгвәт); в ней носили обереги или миниатюрный Коран. В других татар. селах р-на подобный женский нагрудник назывался тушлек или изючэ, иногда «изючэк». Возможно, наименование девет, применявшееся для женского нагрудника, отражало наличие в его старинном варианте кармашка для ношения оберега, напр., до недавнего времени такой кармашек шился в одноим. нагруднике татар Западной Сибири. Что касается изючэ (изүчә, изүчәк; с татар. изю – прорезь), то этот женский матерчатый нагрудник полуовальной формы одевался поверх разреза платья; по краю украшался нашитыми на тканевую основу рюшами из цветной шелковой ткани. Основная часть изючэ обычно оформлялась полосками позумента, лентами из цветной ткани, ювелирными бляхами, самоцветами, монетами, иногда золотым шитьем. В Альмет. р-не бытовали различные варианты его названия: «изю» – в сс. Бигэш, Иски Элмэт, Кульша­ри­пово; «изюлек» – в сс. Новое Каширово, Новое На­дырово; «изучэк» – в Бишмунче. В сс. Ниж. Абдулово, Елхово «изючэ» не было отд. элементом одежды; оно вшивалось в нагрудную часть платья, украшалось мелкими оборками по шву и в комплексе с платьем называлось «изюле кульмэк».
Популярными в женском костюме были фартуки – алъяпкыч. Этот вид повседневной одежды и ансамбля праздничного сельского К. шился из узорной домотканины в браной технике ткачества, клетчатой и полосатой пестряди; с кон. 19 в. – из ситца, сатина, шерсти белого, голубого, красного и черного цвета. Мужские фартуки были из одноцветного, чаще белого, холста. Белого цвета из ситца – «ак алъяпкыч» – имел обрядовое значение. В Альмет. р-не встречается повсеместно под названием – «алжапкыч»; сохраняются и локальные названия: «алжапма» (Бишмунча), «алъапкыц», «алъапма» (Елхово, Ниж. Абдулово). Различались по крою и деталям: с отрезной талией – «гэудэле» («йэудэле» в Елхово, Абдулово); с бретельками – «атламалы»; с перекрещивающимися на спине бретельками – «чалмалы»; с цельным или отрезным передом и закрытой до талии спинкой – «камзуллы алъяпкыч»; с крылышками в верх. части – «ышлапырлы»; с воланами на подоле – «балитэкле»; с верхней кромкой, прошитой в виде зубчиков, – «кикерукле алъяпкыч». Последний вид встречается у татар-кряшен (Ильтень-Бута, Калейкино, Васильевка). В 19 – нач. 20 в. популярным был отрезной по талии алъяпкыч с нагрудником, завершавшимся лямкой – «кукрэкле» или «кукрэкчэле алъяпкыч». В отдельных селах на фартуки пришивали оборки (напр., до 7 в Кама-Исмагилово). Шили их со спинкой, со 2‑й пол. 20 в. с крылышками – «шляпур». Кроме узорного ткачества сшитые из однотонной ткани А. украшались вышивкой. Цветочно-растительный узор располагался на груди, подоле и крылышках. В наст. время «алъяпкыч» сохраняется в качестве элемента татар. сценического К.
На платья и рубахи надевали куртки – камзол без рукавов или с короткими рукавами. В Альмет. р-не камзол чаще одевали как праздничную одежду (на выход было принято одевать «джилян»), шили из тканей собств. изготовления, бархата, шерсти и др. покупных тканей. Кроили как с прямой приталенной спинкой, так и с отрезной талией. По краю правого борта камзола пришивали крупные (диаметром до 7–8 см) литые круглые пуговицы – «сэдэф» (образцы их сохранились в коллекции Музея истории села Елхово), а также пуговицы на две полы камзола, на к-рые перекидывали шнуровку или тесьму. На полы прикрепляли также металлические двустворчатые пластинчатые, проволочные и др. видов поясные застежки – «каптыр­ма». Края камзола обшивали позументом и галуном, иног­да украшали вышивкой. Их шили длинными и короткими. В костюме татар-кряшен камзол не получил широкого распространения; по обычаю, его как повседневную одежду, одевали молодые невестки в первые годы после замужества – т. н. «эдэп камзул». Примечательно, что в деревнях Альмет. р-на последний был заменен фартуком «камзуллы алжапкыч» с цельным или отрезным передом и закрытой до талии спинкой. В 1930‑е гг. популярными были камзолы, сшитые из черного сатина и по­лучившие название «манчестер» (по-видимому, англ. ткани). Женщины носили европ. типа пиджаки. Традиционный камзол из плюша ярких оттенков (темно-красного, синего, зеленого) можно и сегодня увидеть на пожилых женщинах во время праздников, напр. Сабантуя. В коллекции Музея истории села Елхово хранится образец камзола, сшитого из зеленого бархата и украшенного по бортам золотым позументом.
Распространенным видом старинной верхней длиннополой распашной одежды, одеваемой на камзол, был шерстяной чикмень (чабулы чикмән). Он был распространен в Альмет. р-не повсеместно вплоть до сер. 20 в. Шили из серого, светло-коричневого, чаще белого или бело-черного сукна домашнего произ-ва. Кроили с цельной приталенной спинкой, длинными вшивными рукавами, глухим воротом-стойкой, с зас­тежкой на металических крючках. Имели подкладку до пояса. У татар-кряшен входили в состав свадебного выкупа жениха.
Из верхней распашной одежды бытовал также «джи­лян» – длинный прямой халат с небольшим шале­вым воротником, с подкладкой и изредка с тонким утеплителем. Шили из бархата, адраса (для пожилых), сукна, домотканого холста (для повседневной носки) и др. тканей. В качестве повседневной одежды «джилян» носили мужчины и женщины, чаще – пожилые мужчины в комплексе с длинным камзолом или казакином. Женщины надевали «джилян» как выходное покрывало-накидку на голову. Среди татар-кряшен Альмет. р-на получил распространение т. н. «пыс­тау джилян», к-рый шили из тонкого фабричного сук­на или сатина с отрезной и присборенной талией. «Джилян» входил в состав предметов, связанных с выкупом невесты. К видам верхней одежды относятся также «бешметы», халаты – «чапан» (особенно у мулл), шубы – «тун» (популярными были легкие шубы из козлиной шерсти с застежками на поясе). На верхнюю одежду одевали вязаные шерстяные шарфы.
До нач. 20 в. сохранялся «казакин» (вид мужской деми­сезонной одежды), длиннополый или короткий с длинными рукавами; шили из фабричной или шерстяной ткани темных тонов на подкладке. Он запахивался справа налево, с небольшим воротником-стойкой, к-рый застегивался у горловины на крючок, по бокам находились прорезные карманы.
Особенностью регионального характера в цветовом оформлении одежды является применение черного цвета. Из черного сатина шили фартуки, камзолы, иногда (Кичучатово) и платья. Более часто применяли в одежде темно- и светло-красный, синий цвета, особенно татары-кряшены. В Бишмунче в 1930‑е гг. бытовала поговорка: «Ак күлмәк һәм ыштан, кара читек, кара җилән» («Белое платье и шта­ны, черные сапоги, черный джилян»). В целом цве­товой ансамбль К. отличался яркостью, использованием естеств. гаммы белого, голубого, розового, темно-красного, зеленого, коричневого, желтого и др. цветов.
Из головных уборов в Альмет. р-не среди татар бы­то­вали: такыя, войлочные шляпы – эшлэпэ, калфак (в осн. у знатной прослойки населения), сурэкэ, бурек, тюбетейки – тюбэкэй, «мангайлык».
Среди головных покрывалообразных платков надо отметить кыекча, каплама, беркэнчек, ак яулык, «француз яулык», шали и др. Тастар не выявлен. Из них в селах восточной части Альмет. р-на (Кама-Исмагилово, Бишмунча, Ак Чишма и др.) зафиксировано кыекча (известно также у приуральских и пермских татар), представлявшее собой тканевое головное покрывало треугольной формы. Его носили женщины старшего возраста. Шили их из белой ткани. Часто к налобной части кыекча прикреплялась полоска позумента (мангайлык). Она является модификацией женской головной повязки – «мангайча» – в форме твердого околыша к калфаку. Была распространена во 2‑й пол. 19 в. в татар. костюме городских жительниц. О ее бытовании известно в с. Кульшарипово. «Мангайча» – без твердого налобника, край к-рой собирался на шнур, благодаря чему принимал форму чепца, был распространен в Альмет. р-не у татар-кряшен вплоть до нач. 20 в. Он закрывал только голову, а косы оставались открытыми. По нижнему краю украшался позументом с бахромой, монетами или подвесками из монет. По исследованиям этнографа Р.Г. Мухамедовой, «мангай­ча» одевали и под «кыекча», украшали позументами и кистями.
Наряду с «кыекча» бытовало головное покрывало прямоугольной формы – «каплама» (Сулеево); в деревнях с татаро-кряшенским населением – «беркэнчек» (бөркәнчек), или «баш боркэу» – головной убор в виде платка-покрывала. Изготавливался из белой тонкой домотканины или клетчатой пестряди в сочетании красного и синего, желтого и красного, красного и черного цветов; позднее – из фабричной материи. Налобная часть «беркэнчек» украшалась монетами, полоской позумента. Традиционный домотканый, обычно с узорами на красном фоне – т. н. «кызыл беркэнчек» сшивался из 3–4 точей (мерка, по к-рой делалась ширина изделия) холста и составляла 120 см × 2 м). У татар-кряшен вплоть до сер. 20 в. был известен как «беркэу» (Василь­евка, Ильтень-Бута, Калейкино). Служил оберегом новобрачной и являлся обязательным атрибутом свадебного ритуала, связанного с обрядом показа лица невесты – «боркэнчек ачу». Иногда его пришивали к такые, надевали поверх других головных уборов и завязывали тесемками под подбородком.
В комплекс с головным убором входили накосники: «чачкап», «сакмак», «тэнкэ», «чулпы», «чылбыр» и др. «Чачкап» (чәч кабы, дословно – чехол для волос), старинный вид татар. женского накосного украшения в виде матерчатого чехла; надевался на косы. Он мог быть в виде полос ткани, спускавшихся на спину и сверху закрывавших косы. Входил в комплекс девичьего головного убора. В Альмет. р-не различался в локальных вариантах по форме и названиям: чачкап, «чач кабы», «сакмак», «сакма», «сапма» (Ниж. Абдулово, Елхово), «мэлэнчэк» (Ильтен-Бута, Калейкино, Васильевка). Образцы «чачкап» в виде чехла, сшитого из черной ткани, с нашитыми на него в неск. рядов монетами зафиксированы в Альметьево, Бигашево, Бишмунча, Кама-Исмагилово, Кульшарипово, Миннибаево, Сулеево. В нижней части чачкап мог быть раздвоенным – т. н. «ике койрык» (букв. – с двумя хвостами) или иметь один конец – «куш койрык»; на него нашивались более крупные монеты. В других селах «чачкап» представлял собой полоску ткани (6–10 см в ширину) с нашитыми на нее монетами или бляхами, напоминая по форме «тезмэ» казан. татар. Однако термин «тезмэ» в Альмет. р-не по отношению к данному виду накосника не фиксируется. Здесь он получил название «чылбырлы чулпы», иногда – «тэнкэ». В верхней подзатылочной части головы эти украшения крепились к металлической пластине.
«Сакмак» (сакма, сапма) представляло собой полос­ку черной ткани, на к-рую нашивались монеты: в верхней затылочной части – по три монеты мелкого достоинства в 3 ряда; в нижней части – один ряд монет крупного достоинства и 2 крупные бляхи (форма блях была как в накосниках – «чулпы»). «Сакмак» перевязывал косы в основании головы и спускался по их длине, закрывая волосы. Наряду с ним бытовал и другой вид накосника – «чэч тэнкэсе», к-рый вплетался в косу и представлял собой длинную ленту с пришитыми к ней на концах монетами. В более старинном варианте, зафиксированном в с. Кама-Исмагилово, бытовал вид накосника – «тэнкэ», к-рый имел сходство с «тезме» казан. татар. По описанию старожила (Бэдэр Арсланова, р. в 1904), представляло собой металлическую цепочку, с прикрепленными к ней монетами. Вверху цепочка завершалась прямоугольной пластиной в основании головы (рудимент амулетницы-коранницы в старинных булгарских и татар. накосниках – «тезмэ», «чэч тэнкэ»), внизу – крупными монетами. В нижней части цепочки закрепляли среднего достоинства монеты или ювелирные бляхи.
«Чулпы», звенящие подвески из серебряных, час­то с позолотой, блях и монет, вплетались в 2 косы с помощью тесьмы, к к-рой они прикреплялись. В Альмет. р-не имели свои локальные и региональные названия: т. н. «тулы» («олы») в виде плоских фигурных пластинок с прикрепленными к ним через кольца тремя, иногда четырьмя, пятью подвесками или монетами; «тэнкэле чулпы» целиком состояли из монет; «челтерлэ чулпы» были плоскими и украшены сканью. Наиб. распространение получили «такталы чулпы», составленные из тонкой сплошной металлической пластины прямоугольной либо треугольной формы с инкрустацией самоцветами; по краям пластины прикреплялись монеты. Они были с одной, двумя, иног­да – тремя пластинами, скрепленными между собой подвижными кольцами. По архивным сведениям, в старину кол-во скрепленных друг с другом пластин доходило до 9 – т.н. «тугыз такталы чулпы», к-рые по форме были похожи на «тезмэ» казан. татар. Среди музейных образцов «чулп», в частности в коллекции Музея истории села Елхово, встречаются редкие, не характерные для общенац. типа «чулпы» с одной фигурной бляхой, инкрустированной крупным прямо­угольным самоцветом, и с одной шумящей подвеской. Большинство музейных образцов «чулп» декорировано ажурной сканью с крупными завитками и многочисленными мелкими гнездами для вставки самоцветов или цветного стекла. Примечательно, что «чулпы» с гравированными узорами повторяют рисунок сканых образцов с характерными мелкими завитками. Нередко встречаются «чулпы», изготовленные в Заказанье. Бытование «чулп» фиксируется в районе до сер. 20 в. (были обнаружены отдельные экземпляры «чулп» с монетами советского периода), хотя их произ-во прекратилось в 1‑й пол. 20 в. Примечательно, что украшения с монетами или гладкими бляхами в форме монет были популярны в костюме повсеместно. В Ниж. Абдулово накосник в виде полосы ткани с нашитыми на нее в 3 ряда монетами называли «чэч тэнкэсе». В Альмет. р-не широко бытовала «тэнкэле булавка» – брошь из булавки с цепочкой и монетами; прикреплялась на платье и камзол.
Из обуви распространение получили кожаные сапоги – «хром итек», в осн. черного цвета – читек, к-рые носили с черными кожаными калошами – «кавеш» (кәвеш, кавуш, калуш). Эту обувь на твердой подошве с укороченным голенищем типа галош разделяют на 2 вида: глубокие – «тирэн кунычлы кавеш» и мелкие – «сай кавеш». Последние получили широкое распространение в Альмет. р-не, как вид повседневной обуви. Они изготавливались с широким каблуком, прикрепленным гвоздями, с широкими или зауженными носами. Кавеш одевали мужчины и женщины как верхнюю обувь на мягкие сапоги – читек или с суконными и вязаными чулками. В этом случае их обычно шили из кожи черного цвета. Кавеш изготавливали мастера-кожевенники – «кунче» сс. Бишмунча, Ниж. Абдулово, Новое Каширово, Сулеево и др. Узорные кожаные ичиги носили, в основном, знатные селяне. Их привозили из Казани, а также продавали на рынке в Альметьево. Из других видов обуви бытовали кожаные тапочки – «чувэк», лапти – «чабата», валенки – «киез итек» (см. Войлоковаляние), лыковые хашап и др. В комплекс обуви входили войлочные чулки – «тула оек», наголенники – уравыч, «ыштыр» и др. Старинный вид войлочных чулок – «тула оек» – бытовал вплоть до сер. 20 в. Изготавливался из самодельного сукна – «тула» белого или черного цвета. По длине доходил до колен. Надевался обычно с лаптями – чабата, реже – с кожаными «кавеш»; подвязывался тесемками – «кэкеш» (Ниж. Абдулово). По своему крою войлочные чулки были подобны кожаным сапогам – «читек». Головка, голенище и подошва чулка кроились отдельно, а голенище, как и в сапогах, имело задний вертикальный шов. Отсюда и другое название – «читек балтырлы оек». Техника исполнения шва – накладная. В отдельных селах под «тула оек» носили «уравыч». Поверх них или вязаных чулок обматывали наголенники – «ыштыр» (Кичучатово). «Ыштыр» шили из домотканого холста белого цвета длиной 1,5 м; им обматывали ногу ниже колена, включая и подошвенную часть. Они были известны также под названием «аяк чолгау». «Ыштыр» украшались вышивкой из белых нитей. Их носили с сапогами или лаптями.
Среди женских украшений в К. надо выделить нательные (серьги, браслеты, ожерелья – муенса, бусы и др.) и украшения, одевавшиеся вместе с одеждой – «изючэ», «кукрякче», хаситэ, разные виды нагрудников – «тамакса», «девет», «тушлек», застежка – «каптырма», скреплявшая ворот или грудной разрез женского платья, полы мужских и женских камзолов, пояса на платье или рубахе. Она состоит из двух створок, пришивавшихся к краям одежды и скреплявшихся крючком и петлей. В старинном варианте это популярное у татар металлическое ювелирное украшение в виде застежки-пряжки. Разнообразные по форме: прямоугольные, овальные, круглые, лировидные, звездчатые застежки декорировались узорами в технике литья, басмы, скани, зерни, гравировки, чернения. Они были характерны для одежды зажиточных слоев населения, относились к праздничным украшениям. Часто, вместо «каптырма», использовали крупные литые пуговицы – «сэдэф» (Елхово, Нижнее Абдулово и др.).
Нательную одежду украшали вышивкой, аппликацией, нашивными деталями (позумент, тесьма и др.), подчеркивали ее форму, декорируя швы и конструктивные элементы (подолы, оборки, нагрудные вырезы и др.). Верхнюю одежду часто шили местные портные, напр., «бешметы» и пиджаки – Хади Валеев (Кичучатово), Ханиф бабай (Маметьево), Сафиуллин (Чупаево), Нургали Ильясов и Нургали Сафин (оба из Миннибаево), Файзулла абый (Шарлама, умер в 1950‑е гг.), потомственные мастера, занимавшиеся также отходничеством, – Шарифулла бабай и его пра­дед Нурмухаммат (Сулеево, шил верхнюю одежду в конце 19 в.) и др. Портняжное дело было развито в Альметьево. Здесь шили платья, верхнюю одежду. Известным портным был А. Токарников, шивший по заказам шубы, пальто. В 1950‑е гг. при «Райпромкомбинате» работали швейная и сапожная мастерские. До рев-ции по заказам местного населения одежду шили также портные-отходники из Казани и сел Заказанья.
Лит.: Валеева-Сулейманова Г.Ф. Локальное и региональное в народном искусстве татар Альметьевского региона // Альметьевский регион: проблемы историко-культурного наследия. К., 2000.
Г. Ф. Валеева-Сулейманова